Schiffe im Nebel

In Klein-Westerland

Jedes Mal, wenn ich von einer Reise zurückkomme und den Nord-Ostsee-Kanal überquere, macht sich dieses Gefühl breit. Für mich beginnt der Norden genau hier, an dieser Wasserstraße zwischen den Meeren. Doch nur selten zieht es mich einfach so an diese bedeutsame Wasserlinie. Einmal habe ich in Breiholz am Kanal übernachtet, auch bin ich schon stückweise den Kanal entlang geradelt.

Während einer Radtour hatte ich die Badestelle entdeckt, eine kleine Bucht mit dem raffinierten Namen Klein Westerland. Sie liegt direkt neben dem gleichnamigen Campingplatz, der nicht nur unter Spottern beliebt ist. Im Sommer sitzen sie am Kanal und grüßen, wenn man vorbeiradelt. Und sie wissen genau, wann welches Schiff vorbeikommt. Klappstuhl und Fernglas, ein Minimum an Ausrüstung.

Kaum war ich unter der 42 Meter hohen Hochdonner Eisenbahnbrücke durchgefahren, die den Kanal seit 1920 überspannt, hielt ich an. Eine Überraschung, die kleine Bucht hinterm Campingplatz. Schwimmen mit Aussicht, ab und zu ein paar Wellen. Drei Leute stiegen ins Wasser, und es sah nach Vergnügen aus. Da beschloss ich zurückzukehren.

Und nun dieser kühle Herbstmorgen in Hochdonn. Dieses Mal bin ich nicht mit dem Rad, sondern mit Emilia hier, the one and only Meerblog-Car. Während mich das Navi weg von der Straße auf einen schmalen Feldweg lotst – derartige „Geheimtipps“ sind leider seine Spezialität – reduziere ich das Tempo auf Schrittgeschwindigkeit. Ein Glück! Denn direkt vor Emilia huscht ein Reh über den Weg und verschwindet im Dickicht.

Als ich Klein-Westerland erreiche, scheint die Campingwelt noch zu schlafen. Dabei verpasst sie das Beste: Der Kanal ist in weißen Nebel gehüllt, durch den sich nach und nach das Sonnenlicht bricht. Schwaden ziehen übers Wasser, das andere Ufer ist nur schemenhaft zu erkennen.

Dann vernimmt man ein Tuckern, das lauter werdende Geräusch eines Schiffsmotors, bis sich ein Gigant den Weg durch die Schwaden bahnt. Wie von Geisterhand gesteuert vorbeizieht, um dann sich erneut vom Nebel verschlucken zu lassen. Das Morgenlicht tupft noch flüssiges Gold dazu.

Was für ein Ort, was für eine Stille. Als wäre der Kanal kein banaler, vielbefahrener Verkehrsweg, sondern ein weißer Tunnel in eine andere Welt. Feine Wölkchen dampfen zwischen den Ufern, als wäre die Luft greifbar, als hätte sie eine plastische Struktur. Vor mir die kleine Bucht. Nicht ein Schwimmer steigt an diesem Herbstmorgen ins Wasser, erst recht nicht ich. Nur ein paar Enten und Gänse tummeln auf der Oberfläche.

Alles wirkt ordentlicher als beim letzten Besuch, fast zu geregelt. Das Ufer der Bucht wurde befestigt, ein bisschen Schilf wächst vor dem feinsandigen Strand. Wenigstens bewegt sich das Wasser noch genauso sachte, wenn ein Schiff vorüberfährt. Zwei Treppen führen über die Böschung ins Wasser, ein Segelboot liegt ein Stück weiter vor Anker. Die Bucht ist auf der anderen Seite von dichtem Buschwerk und Bäumen gerahmt.

Schlecht soll die Wasserqualität nicht sein, da sich das Wasser in der Bucht mit dem durch die Schiffe entstehenden Sog ständig erneuert. Ich laufe zur Spitze der Einbuchtung, warte auf dicke Pötte. Da schallen Rufe übers Wasser: Die Leute vom Segelboot grüßen. Man unterhält sich, es ist die für Klein Westerland typische Stimmung. Wer länger bleibt, kennt am Ende jeden Mensch, jeden Busch, jede Ente, jeden Baum, jedes Reh persönlich.

Aber was wollen die Segler? Ein Foto von sich im Boot, den Gefallen tue ich ihnen gerne. Die Segler kommunzieren mir ihre Email-Adresse, jeder Buchstabe fliegt einzeln übers Wasser. Dolby Surround in Klein Westerland. Wir verabschieden uns mit guten Wünschen und Winkewinke.

Der Nebel hat sich gelichtet, einzelne Schwaden tanzen wie biegsame Säulen über dem Kanal. Und ich beschließe wiederzukommen – vielleicht während einer kompletten Kiel- Canal-Tour mit dem Rad. Vielleicht im Sommer. Und vielleicht gehe ich in Klein Westerland schwimmen.

Text und Fotos: Elke Weiler

Und noch ein paar Infos zum Nord-Ostsee-Kanal:

Er gilt als die meist befahrene künstliche Seeschifffahrtsstraße der Welt. Acht Stunden braucht ein Schiff bei einer Geschwindigkeit von maximal 12 Kilometern pro Stunde, um das andere Meer zu erreichen. Der Kanal zwischen Brunsbüttel und Kiel existiert schon seit 1895 und wurde seitdem mehrfach erweitert.

Die maximale Größe, um die international als Kiel Canal bekannte Wasserstraße befahren zu können, ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen Länge, Breite und Tiefgang. Begegnen sich zwei dicke Pötte, geben die von Dalben gekennzeichneten Weichen ihnen Ausweichmöglichkeiten.

Rechts und links wird der Kiel-Canal von Betriebswegen flankiert, die beliebt unter Radwanderern sind. Manche fahren die komplette 320 Kilometer lange Radwanderroute ab, andere (wie ich) nur Teilstücke. Der Kanal misst selber gut 98 Kilometer und 11 Meter Tiefe, er führt Brackwasser mit unterschiedlich hohem Salzgehalt.