In Havsvidden auf Åland

Wie ein Nest liegt das Holzhaus auf dem Hügel. Schlicht, grau, unprätentiös. Das Schauspiel passiert rundherum, hier in Havsvidden. Das Schöne ist die Natur, vor der sich das Haus zurücknimmt, fast demütig. Und so stelle ich den Koffer rasch im Zimmer ab, wundere mich noch, warum das Fenster nicht zum Meer hinausgeht. Und dann nichts wie hinaus.

Das Nachmittagslicht, so warm, verstärkt die Farbe des rötlichen Granits. Es ist der Rapawiki, auch Åland-Granit genannt. Rot, grün und blau scheinen die Farben Ålands zu sein, das ist schon auf den ersten Streckenkilometern zu beobachten. Die rote Erde, überall Wald, umzingelt vom Meer. Rote Holzhäuser in der leicht welligen, grünen Landschaft.

Selbst die Straßen schimmern rötlich. Außerdem sind sie in erstklassigem Zustand, kein Gedränge, reduzierte Geschwindigkeiten. Gemütlichkeit bei maximal 90 Kilometern pro Stunde. Die perfekte Inselwelt für Ente Emilia und mich. Wenn sie das heute morgen schon gewusst hätte! Als wir nämlich an der westfinnischen Küste in Naantali zum Fähranleger fahren sollten, wollte Emilia nicht so recht.

Zum Glück hatten wir einen kleinen Zeitpuffer in petto. Über eine Stunde lang versuchte ich, die Ente zu starten. Orgelte und googelte. Mit dem Fön sollte ich in den Motor blasen, damit alles schön trocken wird! Die Frage war nur: Wie den Fön zum Auto, oder das Auto zum Fön bewegen? Hilfsbereite Fremde auf der Straße schoben Emilia an.

Es nutzte alles nichts, sie wollte nicht anspringen. Zu feucht, zu kalt war die Nacht wohl gewesen. Mit jedem Startversuch schrumpfte die vorhandene Energie der Batterie. Wir waren längst über der Zeit. Doch genau in dem Moment, als ich die Fährüberfahrt absagen wollte, sprang Emilia an. Ein Wunder!

Rasch fuhren wir in Richtung Hafen, doch ein Polizist in der Mitte der Straße gab uns ein Signal anzuhalten. Nicht auch noch das! Ich wusste, jeder Widerstand war zwecklos. Artig pustete ich ins Röhrchen, und zum Glück ging alles ganz schnell. Er sah das Ergebnis, sagte nur „ok“ und schickte uns weiter. Die kürzeste Kontrolle aller Zeiten!

Die freundliche Dame am Check-in der Fährlinie hatte bereits alles vorbereitet und schien sich sehr zu freuen, dass es bei uns noch geklappt hatte. Das tat gut, und fünf chillige Stunden an Bord würden das ihrige dazugeben. Was für ein Wetter, was für eine Aussicht! Die Fahrt ging mitten durch den Schärengarten Turkus, der quasi nahtlos in das Reich der Ålandinseln übergeht.

Das Meer, so ruhig, so kostbar, so blau.

So friedlich wie heute sei es meist im Schärengarten, klärte mich der Rezeptionist auf. Kaum eine Welle zu sehen, glatt wie ein Spiegel das Wasser. Gartenatmosphäre. Als wäre die Ostsee ein Teich und die zahlreichen Inseln Seerosen. Die ganze Zeit hätte ich am Sonnendeck verbringen können. Auf Inseln schauen. Mir eine aussuchen. Die Perfekte.

Die Stunden auf der Fähre flogen dahin, bis wir Långnäs erreichten, den westlichen Zipfel einer riesigen, zerfransten Landmasse. Über 6.700 Inseln und Schären bilden die autonome Region in der Ostsee, die irgendwie zu Finnland zählt und doch schwedischsprachig ist. Geschliffen und niedergedrückt von den Gletschern der Eiszeit hebt sich das Land jedes Jahr ein Stückchen mehr aus dem Wasser.

Åland wächst um sieben Millimeter pro Jahr. Was ich natürlich nicht spüre, während ich in Havsvidden über den Granit laufe. Im Norden, auf Geta, am oberen Rand der Landmasse stehe ich und blicke aufs Meer. Überall haben sich Pfützen in der Steinlandschaft gebildet, sogar kleine Fische sind manchmal zu sehen.

Wie Treppen führen die glatten, roten Steine nach unten, wo das Meer schmatzt und spritzt und klatscht, nimmermüde. Über Treppen, die nie gleich sind, wandele ich hinab. Und niemals geht man auf exakt dem selben Weg wieder zurück. Wozu auch? Es gibt keine Wege. Ich laufe, suche, gehe weiter, grätsche, klettere ein bisschen, springe. Lasse mich nieder für ein Weilchen.

Nur der Stein, das Meer und ich.

Gegen Abend werden die Farben intensiver, auch das Grün der Moose leuchtet auf. In den Ritzen, die mal flacher und mal tiefer ausfallen, hat sich manchmal Erde angesammelt. Hierher getragen – vom Wind? Es ist, als hätte jemand den Herbst, Heide und Pinien in diesen Steinritzen gepflanzt. Leben wächst aus dem Millionen Jahr alten Stein. Åland, ein Inselgarten.

Ich kann Stunden hier verbingen, könnte Tage hier blieben, in dieser wilden, alten Landschaft. Niemand außer mir geht auf nicht vorhandenen Wegen über die Klippen spazieren. Doch, da! Ein wohlgenährter Hase. Ohne Eile trottet er um die Ecke, verschwindet irgendwo im Dickicht, das so dicht nicht ist.

In irgendwelchen Gängen, die er wohl kaum in den Stein gegraben haben kann. Auch Elche soll es auf Åland geben. Hier und dort warnen zumindest dementsprechende Straßenschilder vor möglichen Zusammenstößen. Ob sie einst von Schweden oder Finnland aus nach Åland geschwommen sind? Schweden liegt näher, doch von Finnland aus wäre Inselhopping möglich.

Zum Abendessen gehe ich ins Restaurant von Havsvidden, es ist das einzige in der Nähe. So kann ich zu Fuß dorthin laufen, kann für den Sonnenuntergang wieder an die frische Luft gehen, kann erneut über Steine klettern, in den Hafen schauen, mit Bäumen reden, Hasen grüßen und mich ein bisschen wie zu Hause fühlen, wenn das Meer singt. Am Ende der Welt.

Text und Fotos: Elke Weiler

Die Havsvidden-Story:
Thorvald und Birgitta Eriksson liebten die Wildheit der Natur im Norden Ålands und wollten diese Liebe teilen. So errichteten sie 1990 die ersten Gebäude im anthroposophischen Sinn. Rudolf Steiners Theorien in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden drehen sich um positive und negative Energien. Dementsprechend sind sowohl die Räume als auch die Betten gen Osten ausgerichtet, um mit positiver Energie in den Tag zu starten.

So wie sich die Gebäude gegenüber der Landschaft zurücknehmen, so schön, schlicht und beinah asketisch sind auch die Zimmer ausgestattet. Das Wichtigste in Havsvidden ist die Natur. Die Hütten neueren Datums öffnen sich hingegen weit zur Landschaft und sind auch im Winter beziehbar, während Hotel, Restaurant und Badehaus nur von April bis Oktober in Betrieb sind.

Der Roadtrip:
Bald geht es weiter auf unserem Weg mit Hindernissen: Emilia und ich kehren ohne weitere Probleme zurück nach Finnland, obwohl ich natürlich gerne noch eine Weile auf den Alandinseln geblieben wäre. Wenn nicht für immer.

Unser nächstes Ziel? Rauma mit seiner Altstadt aus Holz. Weltkulturerbe. Ich führe euch zu zwei Klöpplerinnen, die dort in rasantem Tempo mit Holzstäben herumwirbeln…

Meine Reise nach Finnland und auf die Ålandinseln wurde von Finnlines und Feelgood Erlebnisreisen unterstützt.

Und noch drei Lesetipps:
Die lieben Kollegen von der Nordic Family haben mal ausprobiert, wie sich das Leben auf einer einsamen Insel in Åland anfühlt – inklusive Baden im Meer, Sauna und zünftigem Hüttenleben!
Åland schmecken könnt ihr bei Michaela von Mahtava: Sie verrät euch, wie man åländische Pfannkuchen zaubert.
Und ich bin im Winter zurück nach Åland gekommen und habe mit dem Boot eine Tour durchs Archipel machen können. Zum Winter-Picknick nach Långö…